Tutorial: La Cámera Fotografica

La cámara fotográfica es un elemento que nos permite captar una imagen y transferirla a un soporte adecuado: la emulsión de plata del negativo.

La cámara se compone de dos elementos principales: el cuerpo y el objetivo.

El cuerpo es un sistema mecánico que nos permitirá transferir la imagen al negativo, mientras que el objetivo es el encargado de dar a la imagen la perspectiva, la nitidez y el ángulo deseado.

Entre los objetivos que podemos encontrar tenemos una gran gama, desde el objetivo gran angular (menor o igual a 35mm), hasta los objetivos de acercamiento (500mm, 1000mm) especiales para fotografía deportiva, acercamientos etc.

Para llegar a obtener un buen negativo es necesaria la luz. Tanto un exceso como un defecto de luz al momento de tomar la foto nos dará como resultado un negativo desequilibrado en los detalles de luz y de sombras. Por esta razón la cámara integra dos dispositivos que nos permiten controlar la cantidad de luz que llega a nuestra película: la velocidad de obturación y el diafragma.

El tipo de cámara mas utilizo es la reflex. Estas cámaras están compuestas por una serie de espejos los cuales hacen que la imagen formada en el objetivo sea fielmente la misma que vemos mediante el visor de la cámara. Esto nos permite controlar la disposición de los elementos de la escena (composición), así como la nitidez de los mismos (enfoque). Todas las cámaras reflex poseen un sistema llamado fotómetro que nos ayuda a determinar la cantidad de luz que necesitamos para impresionar nuestro negativo.

Para que la lectura de nuestro fotómetro sea la correcta debemos darle una información vital a nuestra cámara fotográfica, la sensibilidad de la película, es decir la sensibilidad a la luz de la película negativa que vamos a usar, esta información la encontramos en la parte superior de la camara y viene dada mediante una referencia conocida como ISO, y de ella depende además de la sensibilidad factores como la nitidez, el contraste y el grano.

OBTURADOR:

El obturador es el elemento mecánico que controla el tiempo durante el cual la luz llega a la emulsión fotográfica. La velocidad de obturación puede variar entre 1 y un octavo de milésima de segundo. Así tenemos: 1,2,4,,8,15,30,60,125,250,500,1000, y, mas, siendo 1000 igual a una milésima de segundo. Estas velocidades altas se utilizan especialmente para "congelar" la imagen como en fotografías deportivas. Las velocidades bajas son recomendables para efectos especiales o en fotografía nocturna.

EL DIAFRAGMA:

El diafragma es un elemento que nos permite graduar la intensidad de luz que llega a la emulsión fotográfica. Las aberturas del diafragma indicadas en una escala de números con la letra f, representan fracciones de la longitud focal del objetivo. Dependiendo de la construcción del objetivo este tendrá una escala determinada. De esta forma tenemos objetivos que empiezan con una escala f1.2 (luminosos), otros en f4.5 terminando con una escala f16, f22, o f32. Esta escala como ya habíamos indicado permite graduar la intensidad de luz que llega a la emulsión, por lo tanto tenemos que:

Mayor abertura de diafragma (numero menor)= Mas luz y menos profundidad de campo.

Menor abertura de diafragma (numero mayor) = Menos luz y mas profundidad de campo.

f.22 f.16 f.11 f. 8

f.5,6 f.4 f.2,8

LA PROFUNDIDAD DE CAMPO

El uso del diafragma tiene además una función importante: controlar la profundidad de campo, definida como la zona situada por delante y por detrás del objeto enfocado en la fotografía. La profundidad de campo aumenta cuando el diafragma se reduce (f.16, f.22) y disminuye cuando el diafragma aumenta (f 2,4. f. 5,6).

Filtros.

Los filtros para fotografía en blanco y negro se usan para incrementar el contraste de los colores que en la película se traducen en una escala de grises, blancos y negros.

Los filtros protegen además las ópticas de los objetivos, y para blanco y negro se recomienda el uso de filtro UV, que elimina la radiación ultravioleta y el ski Light que cumple la misma función aunque es mas aconsejando para fotografía en color.

Existen en el mercado filtros para todos los gustos, los hay para crear efectos especiales, tener una escena romantica y suave (suavizadores), encontrar estrellas cuando la luz incide en nuestro objetivo (estrella), multiplicar la imagen varias veces (prismáticos), etc. Todos pueden crear efectos agradables al principio, pero suelen ser caros y aburrir por lo que es mejor usar los cuatro recomendados en la tabla anterior.

EL REVELADO

El revelado es el proceso químico mediante el cual obtenemos una imagen ya sea el negativo "revelar la película" o el positivo "revelar la película en papel".

REVELADOR

Materiales:

• Tanque de revelado y espirales 6. Termómetro
• Revelador 7. Reloj o cronometro
• Baño de paro. 8. vasos de graduación
• Fijador
• Tijeras

Pasos previos.

Establece el tiempo de revelado en función de la película y el revelador. ( estos vienen indicados en el embalaje del fabricante tanto en el revelador como en la película), anótalos en un cuaderno de laboratorio, esto te ayudara a conseguir tu "método" de trabajo.

Prepara los químicos a la dilución, cantidad y temperatura necesarias. Para esto lee cuidadosamente las instrucciones del fabricante, normalmente las diluciones se hacen 1+9 o 1+25, esto quiere decir que vamos a añadir 1 parte de revelador por 9 de agua, entonces:

Para revelar una película de 35 mm, de 125 iso, marca x, en un tanque de revelado de 280 mm, tenemos que sumar 1+25 = 26 y dividirlo entre 280, esto da como resultado 10,76 o lo que es lo mismo 11. Total que la dilución será 280 -11= 269 de agua a 20ºc y 11 de revelador. Lo mismo hacemos si la dilución es 1+9 o 1+4. Para dos películas no será 280 sino 590. Para el revelado el tiempo suele estar entre 6 y 8 minutos invirtiendo el tanque continuamente durante el primer minuto y después 10 segundos cada minuto o 5 cada treinta segundos, (según instrucciones del fabricante de la película).

Inversión del tanque Cada segundo (+/-), al final de cada agitación depositas el tanque en la mesa de trabajo dándole un golpe suave en la base para evitar que las burbujas de aire se queden pegadas a la película. Haz esto cada vez que agites el tanque.

BAÑO DE PARO

El baño de paro se prepara de igual manera siendo el baño de paro una solución al 2% de acido acético o lo que es lo mismo vinagre casero normal. El tiempo del baño es de 30 segundos a dos minutos. También se puede hacer el baño de paro con agua solamente aunque existe en el mercado una gran gama de productos.

FIJADOR

Por ultimo el fijador que es una solución de hiposulfito sódico el cual va a eliminar las sales de plata que queden en la película, va a fijar tu imagen. normalmente

PROCESO:

• Carga la película en el tanque en absoluta oscuridad , puedes abrir el chasis de la película o dejarlo, e ir enrollándola hasta el final en la espiral y después cortar. Para adquirir experiencia en esto es mejor practicar con una película que no te sirva en plena luz.

• Una vez cargado y cerrado el tanque, enciende luces y empieza a verter e revelador, es aquí cuando comienza a contar e tiempo.

• Agitación continúa hasta cumplir el primer minuto.
• Agfitacion 10 sg cada minuto o 5 sg cada 30, (segun fabricante).
• Segundos antes de que finalice el tiempo, empieza a vaciar el revelador y vierte el baño de paro.
• El baño de paro suele estar entre 1 y 2 minutos con agitación continua durante el primer minuto.
• Vacía el baño de paro y vierte el fijador, el tiempo comienza a corrrer desde que vertemos el fijador al tanque y la agitación es continua durante el primer minuto y después la misma que usaste en el revelador.
• Cuando el tiempo termine tienes que lavar a película con agua corriente durante unos 15 a 20 minutos.
• Es aconsejable añadir un poco de agente humectante (detergente para manos suave) al ultimo lavado con agua para mejorar el secado de la película, el cual puede hacerse en cámaras especiales como un armario secador o a temperatura ambiente, colgándolo de una cuerda con pinzas especiales para este fin o simplemente con pinzas para ropa.

Ten en cuentas que:

• El orden y la limpieza son fundamentales para obtener buenos negativos o simplemente para evitar equivocaciones.
• Cada fabricante tiene instrucciones precisas para las diluciones los tiempos y la temperatura de revelado tanto en película como en revelador.
• Si vas a revelar una sola película en un tanque de dos espirales es necesario que introduzcas las dos espirales colocando la espiral cargada en el fondo del tanque.
• Para un buen comienzo es necesario anotar todo cuanto puedas o creas concerniente. (Película utilizada, tiempo de revelado, temperatura, etc...)
• Controlar la temperatura, 20ºC en al revelador, el tiempo de revelado (6 ,8 u 11 min.), la agitación (10 sg cada 60 o 5 cada 30) y la dilución de cada producto (revelador, baño de paro, fijador y lavado).

Para obtener un buen negativo es necesario cuidar detenidamente todos los detalles antes expuestos, pero no es lo único. Desde la toma de la fotografía hasta la copia en papel hay una serie de pasos que, de no ser realizados correctamente pueden dañar el resultado final. Muchas veces el problema puede estar en a falta o exceso de luz al momento de tomar a foto, como también en el momento de revelar el negativo, o incluso en la falta de control y atención al obtener nuestras copias finales. Cuando hemos revelado nuestra película, llega la hora de definir que clase de negativo tenemos. Cuanto más examinemos nuestros negativos cuidadosamente, mas calidad obtendremos al final, corrigiendo los errores para llegar a desarrollar nuestro propio "método".

• Negativo normal: Un buen negativo revela una gama completa de tonos que van de oscuro a claro. Los detalles son visibles tanto en las sombras (zonas claras del negativo) como en las luces (zonas oscuras del negativo), las sombras más densas del negativo son claras a su vez tanto como en una película no expuesta y las zonas claras no son tan densas como para no poder ver a través de ellas. Si tu negativo cumple con estos requisitos, es seguro que no tendrás problemas a la hora de ampliarlos y tener excelentes copias. Se suelen positivar en papel normal.
• Negativo subexpuesto: se reconocen por ser negativos ligeros con falta de imagen, sin detalle en las sombras y poco contraste. La información sobre el margen del negativo es normal. Se compensan positivando en papel de gradación dura.
• Negativo sobre expuesto: se reconoce por ser luminoso y plano con poco detalle en las zonas de altas luces. El negativo es sombrío y denso con la información sobre el margen normal.
• Negativo muy revelado: se reconocen por ser muy contrastados con pocos medios tonos. Sombras ligeras y luces altas muy densas. La información sobre el borde suele estar cegadas sin definición y densas. Se compensa positivando en papel suave de contraste bajo.
• Negativo poco revelado: se reconocen por ser negativos suaves y grises con gama de tonos limitada. Se compensan positivando en papel duro o muy duro. la información sobre los bordes es opaca.

Forzado de negativos

Forzar una película consiste en exponer una película como si tuviera una sensibilidad mucho mayor de la que nos da el fabricante, compensando esto después con tiempos de revelado mas prolongados. Así podemos subexponer o forzar una película de 400 iso a, 800 (un diafragma), 1600 (dos diafragmas), 3200 (tres diafragmas). Además de conseguir realizar fotos en condiciones de luz escasa, cuando no tenemos a mano otra película mas sensible o no podemos mejorar la iluminación, el forzado de una película tiene como objetivo conseguir determinados efectos estéticos ya que aumenta el contraste y el grano lo que puede resultar bastante agradable.

Cuando no se disponga de tablas de revelado para la película podremos usar la siguiente formula para calcularlo:

400 iso = x ,

800 iso = (x+30%)= y

1600 iso = (y+30%) +30% =z

3200 iso = [(Z+30%)+30%]+ (30% OPCIONAL)

POSITIVADO DE COPIAS

MATERIALES.

• Ampliadora
• Reloj cronometro
• Termómetro
• Tres cubetas para papel fotográfico (diferentes colores)
• Pinzas de plástico o bambú
• Luz roja de seguridad
• Tijeras
• Papel fotográfico.
• Calentador de líquidos o instalación de agua caliente.
• Químicos para positivado. (revelador, baño de paro y fijador)

Antes de empezar:

• Prepara los químicos a la dilución y temperatura a adecuada.
• Laboratorio totalmente cerrado
• Luz de seguridad en funcionamiento.
• Zonas en orden y limpieza.

Proceso

• Colocar el negativo en el porta negativos de la ampliadora con la emulsión hacia arriba (parte brillante del negativo), y de manera que tu lo veas al revés. (Los números quedaran hacia a dentro). Luz normal.
• Mueve el cabezal de la ampliadora hasta que tengas el tamaño de la imagen que deseas. Luz de seguridad.
• Enfoca la imagen con la lupa de enfoque hasta conseguir ver los granos de plata de la imagen. Repite el paso anterior si lo necesitas.
• Elige el diafragma adecuado para tu negativo, normalmente empieza con un 5,6 y dependiendo de la ampliadora que tengas pon el filtro adecuado. (ver ampliadoras) .
• Saca una hoja de papel fotográfico y corta un pedazo largo que represente la imagen, realiza una tira de prueba para calcular el tiempo d exposición. Esto es dar cortos tiempos de exposición tapando la imagen para obtener una escala de grises.
• Si obtienes una tira de pruebas sin detalles, muy negra o muy blanca cierra o abre el diafragma un punto y vuelve a empezar.
• Una vez obtenida la prueba revélala y, con luz normal calcula la exposición correcta.
• Una vez obtenido el tiempo de exposición anota en el cuaderno de laboratorio o detrás del papel fotográfico los datos de la misma. (Tiempo, filtro, diafragma), y saca tu copia.
• Revela los más rápidamente posible tu foto, depositándola en el revelador y agitando la cubeta durante el tiempo necesario indicado por el fabricante del papel.
• Dejando escurrir un poco el revelador del papel, pasa rápidamente tu copia al baño de paro y agita durante aproximadamente 30 segundos, con los papeles RC este baño puede ser con agua, pero con los papeles barytados es necesario un baño de paro acido. Levanta el papel déjalo escurrir unos segundos y pasa al fijador.
• En este baño deja tu copia durante 20 a 30 segundos en agitación continua, después son necesarios 1 minuto para papeles RC, y 5 minutos para papeles baritados. Después del primer minuto puedes encender a luz normal.
• Para el fijador sigue cuidadosamente las instrucciones de fabricante.
• Por ultimo lava las copias con agua corriente que recircule, por tiempo de 4 minutos, (20 a 30 minutos para los papeles de baritados), evita que de peguen unos con otros y si es posible mantén al agua a una temperatura de 20 a 25 grados centígrados.
• Quita el exceso de agua con una pinza especial y cuélgalas de una cuerda con pinzas o sécalas con un secador especial para fotografía. El papel baritado tardara en secarse más que el RC.

Hacer una plancha de contacto.

Hacer una plancha de contacto es exponer las tiras de negativos sobre un papel fotográfico.

Una vez revelada tu película y cortada en tiras de 6, coloca cada negativo en la plancha de contacto,(en caso de no tener una plancha de contacto se puede utilizar un vidrio a fin de mantener los negativos contra e papel bajo la luz de seguridad), con la parte brillante hacia arriba, y repite los pasos para positivar normalmente.(tira de prueba, calculo de tiempo de exposición, exposición, revelado.)

Para cada negativo una plancha de contacto: esto te ayudara a obtener una mejor vista de tus negativos vistos como positivos, a elegir mejor los que vas a ampliar y a tener control y orden en tu trabajo.

GRADUACIÓN DEL PAPEL.

Para empezar

Este tutorial fue creado por Enrique Galeano.